Jak działają retinoidy?
Retinoidy to duża grupa substancji i wybór odpowiedniego preparatu dla danego typu skóry jest nie lada wyzwaniem. W ofercie naszego gabinetu posiadamy zarówno preparaty z retinolem, jak i retinalem, palmitynianem retinylu, octanem retinylu jak i linolenianem
Retinoidy posiadają niezwykle szerokie spektrum działania:
- silne zagęszczenie skóry
- retinol i retinal, nie tylko działają prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, ale przede wszystkim możemy ( do pewnego stopnia) cofnąć procesy starzenia, które już zaszły. Mówią o tym badania, a także biopsja skóry wykonywana na grupie badanych.
- działają wygładzająco
- pomagają w dużym stopniu poprawić skórę pod względem struktury
- pomocne w walce z przebarwieniami
- stymulują fibroblasty do produkcji kwasu hialuronowego, kolagenu, elastyny
- działa przeciwtrądzikowo
- przy skórze naczyniowej, lepszym rozwiązaniem będzie retinal w łagodnym stężeniu lub retinoinian retinylu
Dla kogo są retinoidy?
Dla każdego. Zasadniczo fibroblasty “zaczynają się rozleniwiać” już po 25 roku życia. Wobec tego po wejściu w ten piękny wiek warto już powoli myśleć, o zainteresowaniu się tym składnikiem. Oczywiście wskazań do wprowadzenia do pielęgnacji retinoidów jest dużo więcej. Jeżeli mamy do czynienia z trądzikiem ( niezależnie od jego rodzaju) również będzie to wskazanie do jego wprowadzenia. Oczywiście są pewne zasady, których warto przestrzegać. Będziemy o tym pisać również niżej, wspominając o barierze hydro lipidowej i jej wsparciu.
Od czego warto zacząć wprowadzając preparat na bazie retinoidów?
- zaczynamy zawsze od niskiego stężenia
Należy pamiętać, iż skóra nie zna tego składnika i jest to jeden z tych składników, na który skóra musi zbudować tolerancję.
- ważne jest umiejętne dobranie częstotliwości stosowania preparatu, w tym oczywiście nasi kosmetolodzy chętnie Wam pomogą
Początkowo najlepiej jest wprowadzić taki produkt nie częściej niż 2x w tygodniu. Zawsze w oparciu o obserwację skóry, retinoidy nie dają efektów ubocznych od razu.
- Niezwykle ważna jest pielęgnacja “około retinolowa”.
Jeżeli mamy pielęgnacji kwasy, witaminy, peptydy, niacynamid i wiele innych składników i chcemy przejść na retinol/retinal to pozostałe składniki należałoby odstawić. Tutaj już kwestią bardzo indywidualną jest to, na jak długo je odstawimy. Ale tak jak wspominaliśmy wcześniej, na retinoidy budujemy tolerancję i w tym czasie stosowanie innych składników aktywnych, a zwłaszcza tych wykazujących działanie potencjalnie drażniące, będzie potęgować skutki uboczne.
Przykładowy schemat pielęgnacji:
- rano: oczyszczanie + opcjonalnie serum nawilżające ( retinol kocha kwas hialuronowy) + SPF ( opcjonalnie przed nałożeniem SPF można zastosować dodatkowo krem nawilżający, np Aquaporin lub Essential Moisturizer)
- wieczorem: oczyszczanie ( łagodne) + serum opcjonalnie ( nawilżające/łagodzące) + preparat z retinolem/retinalem ( jeżeli jest to serum po 30 minutach należy zaaplikować krem, jeżeli jest to krem zasadniczo nie trzeba nakładać niczego więcej
Jakie składniki warto zawrzeć w pielęgnacji w której mamy retinoidy?
Ceramidy, kwas hialuronowy, aloes, panthenol, niacynamid ( do 5% pamiętając że niacynamid osłabia działanie retinolu), skwalan, kwasy tłuszczowe, inne składniki nawilżające i łagodzące.
Jednym z lepszych kremów, które wspierają skórę w trakcie terapii są:
Intensive Cream od Cell Fusion C. Doskonały, bogaty, ale nie obciąża. Wspaniale odżywia i otula skórę. Bardzo dobrą propozycją jest również Esential Moisturizer oraz CICA.
Jak działa retinol, a jak retinal?
Zasadniczo zależy nam na tym, aby działał KWAS RETINOWY. Zarówno retinol, jak i retinal mają moc, aby przekształcić się do kwasu retinowego. Jaka jest zatem różnica? Retinol zrobi to szybciej, ponieważ potrzebuje tylko jednej konwersji, retinol natomiast aż dwie. Mówi się, że przez to retinal działa szybciej, ale nie wykazuje takiego efektu drażnienia skóry. W praktyce niestety nie zawsze ma to przełożenie, zatem warto podejść do tego indywidualnie.
Retinol przekształca się do retinalu, czyli retinaldehydu, a w efekcie do kwasu retinowego. Retinal (retinaldehyd) przekształca się tylko raz, bezpośrednio do kwasu retinowego.
Może bardziej obrazowo:
Retinal ——-> Kwas retinowy
Retinol ——-> Retinal ——-> Kwas retinowy
Co z innymi formami?
Nie są tak aktywne. Dlatego nie boimy się palmitynianu czy octanu retinylu. Niewiele niestety zostaje z tak długich konwersji, zatem mówi się, że te formy działają jedynie antyoksydacyjnie. Bardzo powierzchniowo. Słynna maść apteczna zawiera właśnie palmitynian retinylu, nie jest to produkt działający silnie stymulująco, nie porównujemy go do preparatów gabinetowych. Owszem, jej zadaniem będzie antyoksydacja o regenracja. Natomiast warto pamiętać, iż tego typu maści bazują na wazelinie. Dobry retinol to zaawansowana technologia, to cenne składniki towarzyszące, a co za tym idzie – cena 🙂
Skutki uboczne działania retinolu/retinalu
Tkliwość skóry, podrażnienie, zaczerwienienie, odwodnienie, mocniej podkreślone zmarszczki ( tak zwane dehydratacyjne – wynikające z odwodnienia), złuszczanie skóry, obecność suchych skórek, uczucie ściągnięcia po umyciu. Taki obraz mówi nam o tym, że przesadziliśmy z częstotliwością, nieodpowiednim stężeniem lub nieumiejętnie dobranym preparatem.
Często mylimy te objawy z uczuleniem, które występuje niezwykle rzadko. Jeżeli zatem coś takiego się dzieje, nie odstawiamy retinoidów całkowicie. Zmniejszamy częstotliwość, dobieramy być może silniejszy regenerujący krem, omawiamy pielęgnację.
Metody aplikacji produktów z retinolem/retinalem dla skór bardzo wrażliwych, albo w przypadku wprowadzania silnych produktów z retinolem.
Metoda kanapkowa. Pamiętajmy, że nie samo stężenie określa moc produktu. Inaczej będzie działał produkt o formule kremowej, który ma 1% stężenie retinolu, a inaczej serum w formie półpłynnej czy olejowej. To co wpływa na moc produktu to również składniki towarzyszące. W wielu przypadkach mamy do czynienia nie tylko z retinolem, ale i również z kwasem glikolowym, który stanowi promotor przejścia dla retinolu, ale także wzmacnia działanie złuszczające. Pod takie serum warto zastosować inne serum, które wspaniale nawilży i wzmocni barierę hydrolipidową skóry. Na serum z retinolem można po 30 minutach dodatkowo nałożyć krem regenerujący ( propozycje kremów powyżej).
Niezwykle często pytacie nas, z czym możecie łączyć retinoidy?
Na początku z niczym! Dajmy skórze czas na zapoznanie się ze składnikiem. Bazujemy na podstawie. Krem regenerujący, SPF i łagodny produkt myjący. Jeżeli preparat zostanie dobrze przyjęty przez skórę, po trzech, czterech tygodniach można wprowadzić wybrany do potrzeb skóry składnik aktywny. Czy może to być witamina C? Może, najlepiej forma tetraizopalmitynianu i inne, niekoniecznie kwas askorbinowy, choć to również będzie kwestia indywidualna. Najlepiej wprowadzić ją na dzień – pod krem z filtrem. Nie stosujemy tych składników razem, może to wzmocnić działanie drażniące.
Aby wzmocnić działanie retinoidów, można na dzień wprowadzić peptydy lub serum z kwasem hialuronowym.
Ważna informacja! Retinoidy, najlepsze efekty dają tak naprawdę po 6 ściu miesiącach, nawet do roku. Warto być cierpliwym i sumiennym. Początkowo jednak skóra może wyglądać gorzej. Dlaczego? Retinoidy ścieńczają naskórek ( dlatego musimy go chronić SPF – em), w perspektywie czasu jednak – zagęszczają, ale jest to proces. Retinol może też początkowo przesuszyć skórę. Jak wiemy, przesuszenie powoduje zmarszczki dehydratacyjne, stąd wrażenie pogorszenie się stanu skóry.
Tak naprawdę retinoidy to jedne z niewielu składników, o tak aktywnym działaniu, warto zatem wprowadzić je do pielęgnacji. Czy możemy łączyć z zabiegami? Oczywiście. O tym wszystkim poinformuje Was kosmetolog prowadzący terapię.
Zapraszamy Was serdecznie na konsultację, a także na zabiegi z udziałem tego cudownego składnika.